粉鸽子炸千子，似乎是抚宁过年的必备菜品之一，不知传了多少年，也不知传了多少辈儿，反正小时候问奶奶的时候，她说她小时候就有了，据她的奶奶说，她的奶奶小时候就有了。当时掰着手指头算也没算出到底多少年，最后归结于最少也有几百年的历史，然后就被外地儿（抚宁农村的灶间，厨房的别称）透过门帘飘进来的炸千子的香味吸引，欢呼着告诉忙碌的妈：有几百年了！快给一个千子！然后两手扔花（小时候的一种游戏，把布口袋交替扔的高高的，然后交替用双手接住）一样倒着手里拿着刚出锅的千子——烫啊！又顾不得烫往嘴里塞，嚼的嘎巴脆响，满口生香，满屋生香。

美味的油炸千子。（图片由通讯员郭玥提供）

小时候只知道千子是逢年过节、喜事大事必备的菜品之一，好像代表着幸福吉祥、多子多福的意思。长大后，查阅了相关资料，才知道：这道在民间流行的美食竟然已有400多年的历史。最初的由来，就是与年有关的。

抚宁的年，是从腊月二十三小年这天开始的。二十三这天，家家户户都要扫房，由于是从晨曦中就开始的，所以到了上午10点左右，家家户户就能窗明几净焕然一新了。这个时候，往往是父亲指挥孩子们继续进行扫尾工作，奶奶和母亲等家庭主妇则开始预备过年的“嚼哏”了。那个时候，用粉鸽子炸的千子往往是排在“嚼哏”的第一位的。

那个时候，奶奶总是把前几天就磨好的绿豆粉拿出来，掺上少许白面放在大磁盔里——比例根据经验和口感而定，并无定式，全凭感觉；然后用温水慢慢倾斜倒入盛着绿豆面和白面的磁盔边缘，拿筷子沿着盆沿儿一个方向搅动，直到面成了稍微浆（粘稠的意思）一点的面糊，用筷子挑一挑（这个过程就凭“手头”了），必须有着不间断的细细的面糊丝才可以，再稍微加一点姜黄,这样才算和好了做粉鸽子的面。

做粉鸽子一般是用平底锅，也可以用普通的弧度大锅。无论哪种锅，都要把锅刷干净，不留杂质或者油珠儿。烙正宗的粉鸽子，是要烧柴火的。抱一蓬干草或者玉米叶，——烙粉鸽子的时候，是不能烧黄豆秸、玉米秸等硬柴火的，那样火太硬，烙出来的粉鸽子不是糊的就是硬的，只能当锅巴吃的。所以，必须用热草、毛毛草等晒成的干草，最为合适。当干草在灶膛里燃烧起来，锅里残留的水珠变成了水蒸气，锅一点一点变干，变热，直到水蒸气完全蒸发变干后几秒钟，母亲就会用刷子在锅底刷上薄薄的一层油——是刷，而不是倒。然后再用小勺舀上半勺面糊，沿着锅底15公分左右高度的地方快速地画着圈淋下去，面糊沿着锅壁向锅底流下去，形成了薄薄的一层面片。火，仍在欢快地燃烧着，面片迅速变干，几秒钟就会“起鼓”，这个时候就要用薄铲迅速沿着面片的边缘铲下去，再迅速铲起，一张几近透明闪着光泽的粉鸽子就这样出锅了！用筷子挑起来，透过阳光可以看见面糊流动的线条，绿豆的清香和白面的麦香在阳光中弥漫开来，粉鸽子也染上了太阳的晕黄。粉鸽子放凉后，仍旧是软而不断，肥而不腻。在等待粉鸽子放凉的过程中，可以迅速地剁一点肉馅，用少许的酱油、香油、盐喂好——也就十分钟左右，就可以在肉馅中放上两块水豆腐，捏碎，这个时候就要放上一些葱花了，用筷子再把肉馅、水豆腐、葱花拌好。把面板拿来，从烙好的摞成一摞的粉鸽子上面拿过来一张平铺在面板上，将肉馅放在粉鸽子的一侧边缘，摆放成一个细细的长条，然后用手将粉鸽子紧紧地卷住细长条的肉馅，卷上4—5圈，再用手从粘稠的面糊中捞一把，把面糊沿着已经卷成团的粉鸽子仔细糊满，糊满后再紧紧地卷一圈，用刀将未卷起的粉鸽子割断。一条长长的千子就做成了。放在滚开的油锅里炸到金黄色，再放在菜板上切成段，哇，香喷喷、脆生生，炸千子就成功啦！嚼在嘴里是咯嘣嘣地响，却又是绵软不腻的馅儿，真正的外焦里嫩啊！吃到了用粉鸽子包的炸千子，年，开始了。

粉鸽子的吃法很多，炸千子是一种老少都爱的吃法，在我的老家，还有炒粉鸽子、烩粉鸽子、拌粉鸽子等若干种做法。由于粉鸽子的制作需要一定的技术含量，如绿豆面和白面的比例、面糊的粘稠度、起锅的火候等，又需要耗时很长，所以现在很少有人做了。

现在，吃粉鸽子再也不用等到小年时候了，日常想吃，大街上的店铺里就有。偶尔馋的时候，总是去买，炸千子，清炒，却怎么也吃不出童年的味道。后来，想来想去，我终于明白：我不是在想粉鸽子和炸千子，而是在寻找童年炸粉鸽子的过程，寻找灶膛间仍旧年轻的父母的身影，寻找家里那浓浓的烟火的味道，还有围着父母小燕子一般眼巴巴等着粉鸽子、炸千子出锅的童年。

粉鸽子，炸千子，一生的童年。

作者：郭丽萍

编辑：王俏

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